“A transparência colocará esta indústria de volta nos trilhos” - um novo selo sueco está aumentando a barreira da sustentabilidade

Qual é a diferença entre transparência e rastreabilidade? Como muitas outras palavras da moda na conversa sobre moda sustentável -orgânico,verde, eético,para começar, esses termos foram usados ​​em demasia e mal, a ponto de causar confusão. Amendi, uma nova gravadora com sede na Suécia, espera esclarecer as coisas. Transparência e rastreabilidade (sim, significam coisas muito diferentes) são os pilares de seu negócio; mas não apenas isso: os fundadores Corey Spencer, Andreas Åhrman e Julia Åhrman acreditam que eles são a chave para realmente consertar a indústria da moda.

É muito difícil para uma marca alegar que é 'sustentável' se não priorizar, pelo menos, a rastreabilidade ou o rastreamento de cada etapa de sua cadeia de suprimentos. Como você pode verificar se o seu algodão é orgânico se não estiver conversando com o fornecedor? Como saber se as pessoas que fazem suas roupas são bem tratadas se você não tem certeza de em qual fábrica elas estão trabalhando? Quanto maior e mais complexa for sua cadeia de suprimentos, mais difícil será controlar as emissões, a mão de obra, os resíduos, e a lista continua.

Transparência é o compartilhamento real e a exposição desses detalhes. Dependendo da marca, isso pode ser ainda mais difícil de conseguir do que a rastreabilidade; designers de moda têm sido historicamente calados sobre seus fornecedores, principalmente para evitar imitadores e, no caso de casas de luxo, para manter a exclusividade de fabricantes ou materiais. Como Spencer aponta, o compromisso com a transparência e rastreabilidade também requer um investimento que muitas empresas não estão dispostas a fazer. “Para muitas pessoas, a questão é: onde está a recompensa?” ele diz. “Você não pode saber quantos consumidores realmente vão se importar, ou se isso vai importar para a sua sobrevivência como empresa.”

Ele e Åhrmans estão confiantes de que em um futuro não muito distante, isso vai realmente importar. Com a Amendi, eles se comprometeram a ter o menor impacto e código aberto possível, descrevendo cada etapa de sua cadeia de suprimentos, suas fábricas, como eles despacham suas roupas e até mesmo como você pode eventualmente descartá-las nos anos para vir. Eles esperam inspirar outras marcas a fazer o mesmo, especialmente rótulos menores e iniciantes que estão dispostos a romper com as normas da indústria. Como ex-colegas da Nudie Jeans, a marca sueca que foi pioneira no algodão orgânico em denim, Spencer e Andreas entenderam como produzir um jeans bem feito e de baixo impacto, mas quando se tratou de montar sua cadeia de suprimentos, eles se depararam com padrões confusos da indústria que impedem o progresso. Por exemplo, quando eles escolheram seu fornecedor de algodão orgânico na Turquia, o próximo passo “lógico” foi importar rótulos de um grande fabricante de rótulos na China - por nenhuma outra razão a não ser o fato de que todos os outros os usam. Em seguida, eles mandariam tudo para a Itália para ser cortado, costurado e acabado. Mas nada disso fazia sentido para eles - e aumentaria muito sua pegada de carbono.

Na verdade, por que é “a norma” transportar uma peça de roupa e suas matérias-primas para todo o mundo? “Definitivamente, trata-se de manter os preços baixos, mas é quase como um hábito”, diz Andreas. “Além disso, muitas marcas estão comprando produtos prontos - vão a uma fábrica e dizem: 'Quero fazer um par de jeans', e a fábrica fornece tudo, e você não sabe de onde estão todos os bits e bobs veio. Essa é a maneira mais 'normal' de desenvolver produtos. Mas quando você está adquirindo cada tecido, cortando e etiquetando você mesmo, pode decidir de onde eles vêm. ”

Eles aprenderam rapidamente que poderiam construir toda a sua cadeia de suprimentos em Istambul: o tecido, as etiquetas, o hardware e a fabricação final. “É apenas bom senso”, diz Andreas. “Existem rotas de transporte mais curtas [para as roupas] e é mais fácil para nós controlar cada etapa. Posso ir a Istambul e ver todos os nossos fornecedores em um dia. ”



“Aprendemos que precisávamos desafiar essas conveniências comuns do back-end”, acrescenta Spencer. “Se você está começando uma marca e não questiona essas coisas imediatamente, será mais difícil fazer mudanças depois que você crescer. Na verdade, é um grande negócio mudar todas as suas etiquetas, uma vez que seu negócio atingiu algum crescimento. ”

Todas as roupas da Amendi vêm com uma etiqueta com os fatos de fabricação que descreve o conteúdo do tecido e a redução de custos.

Todas as roupas da Amendi vêm com uma etiqueta de 'fatos de fabricação' descrevendo o conteúdo do tecido e a redução de custo. Foto: Cortesia da Amendi

Além de encolher sua cadeia de suprimentos, os jeans, camisetas e moletons da Amendi - que têm um mínimo de curvatura sem parecerem estéreis - são produzidos com algodão orgânico e têm uma longa lista de credenciais ecológicas: botões e zíperes sem níquel, filtragem de água de circuito fechado, patches de couro reciclado e várias certificações para respaldar essas afirmações. Cada item também vem com uma etiqueta inteligente de “fatos de fabricação”, imitando os dados nutricionais que vemos nas embalagens de alimentos - e traçando uma importante conexão entre as maneiras como consumimos alimentos e a moda. Nós vasculhamos o rótulo de um saco de chips pita para procurar conteúdo de sódio ou calorias, mas não temos ideia do que está colocado em nossas roupas. Em um par de jeans de perna reta da Amendi, porém, a etiqueta descreve os materiais usados ​​para o jeans, rótulos e etiquetas; as certificações do item (GOTS, OEKO Tex Standard 100, BSCI Standard); e, curiosamente, a repartição dos custos. O custo total é de US $ 240 e 5% é atribuído ao tecido; 2% cobre as guarnições e rótulos; a fabricação é de 8%; o custo da marca é de 24%; e a margem de varejo é de 55%.

Muitos clientes podem não entender como esses números se relacionam entre si, ou por que os materiais sustentáveis ​​podem custar mais do que os convencionais (idem para o trabalho de comércio justo), mas Spencer espera que eles se sintam inspirados a fazer perguntas. “Estamos entrando em um momento em que as pessoas estão se tornando mais conscientes sobre o que compram e querem fazer mais perguntas, e estamos prontos para elas”, diz ele. “Achamos que as perguntas levam ao progresso e talvez isso até leve a regulamentações. Acho que estamos confiantes de que é para onde as coisas irão. ”

“Nosso maior sonho é colaborar com outras pessoas na legislação”, acrescenta Andreas. “Fizemos essa etiqueta de tecido para envolver o consumidor, mas a melhor maneira [de criar uma mudança significativa] seria regulamentar, então as empresas precisam compartilhar essas informações, ou não podem vender seus produtos. É realmente a transparência que colocará esta indústria de volta nos trilhos. ”