Diretores criativos internos e externos não podem ser bons para o negócio da moda

É oficial: Hedi Slimane saiu de Saint Laurent, confirmando meses de especulação. Juntamente com a passagem de Alexander Wang pela Balenciaga e o mandato apenas um pouco menos abreviado de Raf Simons na Dior, o trabalho de três a quatro anos está começando a parecer o novo normal.

Em nossa cultura acelerada e alimentada pela Internet, tudo acontece mais rápido. Muitos estão optando por programas de 45 minutos da Netflix em vez de experiências de cinema de 90 minutos. A música, não o álbum, é rei nos serviços de streaming de música. A geração do milênio se apaixonou pelo Snapchat e empresas de mídia, jovens e velhas, estão construindo equipes editoriais inteiras para criar conteúdo que literalmentedesaparece. Na moda, como em Hollywood e na indústria musical, os precedentes são importantes. Wang e Simons não eram fracassos de forma alguma. Apesar das críticas persistentes, Slimane estava no topo de seu jogo, gerando enormes vendas para a Saint Laurent e no processo inaugurando uma tendência de moda vestível, em vez de conceitual, que foi adotada em outras marcas em todo o espectro de preços. E agora ele se foi. Para se dedicar à fotografia? Para se colocar à disposição para um futuro show? Não está claro. O que está claro é que os nomes mais reconhecíveis e mais bem remunerados do setor, e as empresas que os contratam, estão se afastando dos acordos de longo prazo em favor dos de curto prazo. Não pode ser bom para o negócio da moda.

Estamos acostumados a testemunhar a porta giratória de rótulos patrimoniais em dificuldades. Menos nos escalões superiores das marcas. Antes de Wang aterrissar em Balenciaga, Nicolas Ghesquière fez uma temporada de 15 anos lá. Pré-Simons, John Galliano ficou 14 anos na Dior. Quando a remodelação persistente acontece mesmo em rótulos de elite, eles inevitavelmente perderão um pouco de seu brilho percebido.

Em termos de óptica, Demna Gvasalia mudou muito rapidamente as coisas na Balenciaga. É o começo, mas até agora ele parece uma contratação brilhante, tendo cativado editores e compradores. Mas os designers interinos da Dior são apenas isso - provisórios - e até os executivos nomearem um novo diretor criativo, a casa está em um padrão de espera, de volta onde estava durante o intervalo de um ano entre Galliano e Simons. Quanto ao sucessor de Slimane em Saint Laurent, não é fácil seguir o sucesso com sucesso. Não é impossível, mas não é fácil.

Não faltarão perfis de revistas sobre a Gvasalia; na verdade, ele conseguiuO Negócio da ModaAntes de mostrar um único traje da Balenciaga. No entanto, esses contratos de curta duração estão forçando os editores de moda a repensar suas próprias fórmulas. Por que se esforçar para criar uma peça chamativa para elogiar um novo designer se ele sairá pouco depois de o referido perfil ser publicado? Se as publicações impressas e on-line reconsideram como abordam novos talentos de designer, as marcas certamente têm outros meios de falar com seus clientes atualmente - o Instagram e uma miríade de plataformas de mídia social são os principais exemplos. Mas provavelmente é um erro enganar a influência e o alcance da mídia estabelecida, especialmente no início das coleções veja-agora-compre-agora e o que promete ser um momento de volatilidade no sistema de desfiles de moda.

Editores e nossas publicações são uma coisa; o aspecto mais crucial dessa questão são e sempre serão os clientes. Talvez seja muito precioso dizer que eles demoram a mudar - veja o sucesso noturno da Gucci de Alessandro Michele. Ainda assim, qualquer mudança na perspectiva do designer deve preocupar os executivos da marca e as grandes lojas de departamentos que dependem deles, especialmente quando os clientes são fisgados pelo ponto de vista do talento que está saindo, como acontece com Slimane.



Operacionalmente, esse tipo de mudança de pessoal é muito caro. Além de atualizar o logotipo da casa, a Slimane mandou reformar de ponta a ponta as lojas próprias, assim como Wang, da Balenciaga. Será que o novo estilista da Saint Laurent terá essa chance? Will Gvasalia? Pareceria improvável, se eles também estivessem nisso por um curto período. Se as turbulências se tornarem mais regulares, não serão apenas as revistas que terão que ajustar suas fórmulas testadas e comprovadas.

Uma maneira direta, se não necessariamente simples, de lidar com essa situação seria investir em designers vivos, em vez de rótulos tradicionais. Parece haver muita resistência a essa ideia por parte dos grandes conglomerados - o argumento é que é uma proposta muito cara lançar uma marca do zero. Mas não seria uma aposta mais segura? Os designers não estariam mais inclinados a ficar por aqui se seus próprios nomes fossem anexados aos projetos? Entre as dezenas de rumores que surgiram sobre o que Slimane fará a seguir, está aquele que diz que ele consegue seu próprio selo. Algo para refletir enquanto aguardamos a confirmação de sua substituição em Saint Laurent.